Кондиционер обычно вспоминают дважды: когда выбирают обои и когда в июле в спальне становится нечем дышать. Между этими моментами успевают выровнять стены, покрасить потолок и повесить карниз. А потом выясняется, что трассу вести некуда, дренаж придётся выпускать на фасад, а розетка под внутренний блок не предусмотрена. Итог — короб из пластика поперёк свежей стены или новая штроба по готовой отделке.

Хорошая новость в том, что всё это решается одним визитом монтажника на нужном этапе ремонта. Ниже — что именно нужно успеть до чистовой отделки, как выбрать место для блоков и на что смотреть, когда подрядчик называет цену.

Кому этот текст пригодится

Тем, кто делает ремонт в квартире или доме и планирует сплит-систему хотя бы в одну комнату. Владельцам новостроек, где ещё нет отделки. И офис-менеджерам, которые переезжают в новое помещение: логика там та же, только помещений больше.

Если ремонт уже закончен, статья тоже полезна. Просто часть решений придётся принимать в рамках того, что есть: декоративный короб, дренажная помпа, трасса по откосу.

Монтаж в два этапа: почему так правильнее

Кондиционер при ремонте ставят в два приёма. На первом этапе, пока стены ещё черновые, прокладывают всё, что потом окажется внутри стены или потолка: медную трассу в теплоизоляции, дренажную трубку, межблочный кабель и отдельную линию питания от щитка. Концы труб заглушают, чтобы внутрь не попала строительная пыль и влага.

На втором этапе, после чистовой отделки, вешают внутренний и наружный блоки, подключают трассу, делают вакуумирование и запускают систему. Отделка к этому моменту закончена, и пыльные работы позади.

Обычно первый этап удобнее всего делать, когда электрики уже развели проводку, а штукатуры ещё не начали. Конкретный момент лучше согласовать с прорабом: в каждом ремонте своя очерёдность.

Этап ремонта

Что делаем

Чем грозит пропуск

Черновые стены, разводка электрики

Прокладываем трассу, дренаж, кабель и линию питания

Штроба по готовой отделке или наружный короб

Перед стяжкой и потолками

Проверяем, где пройдёт трасса через перекрытие или потолок

Трасса упирается в балку или натяжной потолок

После чистовой отделки

Вешаем блоки, подключаем, вакуумируем, запускаем

Пыль в новом блоке, повреждение отделки

Перед заселением

Проверяем режимы, дренаж, шум, показываем управление

Протечки и неожиданный шум обнаруживаются уже при жильцах

Где поставить внутренний блок

Самая частая ошибка — повесить блок туда, где «удобно вести трассу», а не туда, где он будет комфортно работать. Холодный поток не должен бить в изголовье кровати, рабочий стол или диван. В спальне блок обычно размещают так, чтобы воздух уходил вдоль потолка над ногами или вдоль стены, а не на подушку.

Ещё несколько правил, которые редко нарушают без последствий:

• Над блоком нужен зазор до потолка — его величина указана в инструкции к конкретной модели. Без зазора блок хуже забирает воздух и шумит сильнее.
• Шторы, карнизы и шкафы не должны перекрывать выход воздуха.
• Не стоит вешать блок прямо над батареей или над телевизором: тёплый поток снизу мешает датчику температуры, а конденсат при неисправности дренажа попадёт на технику.
• К блоку должен оставаться доступ для чистки фильтров и сервиса.

Мощность выбирают не только по площади. Грубый ориентир, который часто приводят, — около 1 кВт холода на 10 м² при обычной высоте потолка. Но солнечная сторона, панорамное остекление, последний этаж, компьютеры и число людей сдвигают цифру заметно. Поэтому корректнее, когда мощность считает специалист по плану помещения, а не по таблице на коробке.

Где поставить наружный блок

На фасаде многоквартирного дома правила задаёт не только техника. У управляющей компании или ТСЖ бывают требования к размещению блоков и корзинам, а в исторических кварталах и на домах с охранным статусом решение может требовать отдельных согласований. Это стоит выяснить заранее, до покупки оборудования.

С технической стороны важно, чтобы блок свободно продувался. Застеклённая и закрытая лоджия — плохое место: летом воздух вокруг блока перегреется, и он будет работать на пределе. Кронштейны крепят к несущей стене, а не к утеплителю или облицовке. И к блоку должен быть доступ для обслуживания — иногда только с помощью промышленного альпиниста, что влияет на стоимость каждого будущего визита.

Трасса: что должно быть внутри стены

Трасса — это две медные трубки в теплоизоляции, дренаж и кабель. Пока стены открыты, есть возможность сделать её правильно.

Медные трубки внутри стены должны идти цельными отрезками, без разъёмных соединений. Вальцовочное соединение, замурованное в стену, — частый источник медленной утечки хладагента, которую потом невозможно найти без вскрытия отделки. Если соединение неизбежно, его делают пайкой и фиксируют на схеме.

Длина трассы и перепад высот между блоками ограничены производителем. Слишком короткая трасса тоже бывает проблемой, слишком длинная требует дозаправки хладагентом. Это не повод отказываться от удобного места, но повод проверить ограничения модели до штробления.

Хорошая практика — опрессовать трассу азотом сразу после прокладки, пока стены открыты. И обязательно сфотографировать штробы с рулеткой в кадре: через пять лет кто-нибудь будет вешать полку, и эти фото спасут трубку от дрели.

Дренаж: откуда берутся запахи и капли

Внутренний блок в режиме охлаждения выделяет конденсат, и его нужно куда-то отводить. Лучший вариант — самотёком, с постоянным уклоном, в канализацию. Подключать дренаж к канализации нужно через гидрозатвор, лучше сухой: обычный сифон летом может пересохнуть, и в комнату пойдёт запах из стояка.

Если уклон обеспечить нельзя, ставят дренажную помпу. Она решает задачу, но добавляет звук и ещё один узел, который может отказать. В спальне это ощутимо, поэтому место для блока стоит выбирать с учётом того, куда пойдёт вода.

Выводить дренажную трубку на фасад, чтобы конденсат капал на козырёк соседей или головы прохожих, — плохая идея. Во многих домах это прямо запрещено правилами управляющей компании.

Электропитание

Кондиционер лучше подключать отдельной линией от щитка со своим автоматом. Сечение кабеля и номинал автомата определяются мощностью модели и указаны в документации. Подключение «в ближайшую розетку через удлинитель» — частая причина нагрева контактов и срабатывания защиты в жару, когда кондиционер работает дольше всего.

Если электропроводка в доме старая, а нагрузка в квартире растёт, стоит заранее узнать выделенную мощность. Это особенно актуально, когда планируется несколько кондиционеров.

Вакуумирование: этап, который нельзя пропускать

После подключения трассы из неё откачивают воздух и влагу вакуумным насосом и проверяют, держит ли система вакуум. Влага внутри фреонового контура вредит маслу компрессора и деталям системы. Воздух ухудшает работу. «Продувка фреоном» вместо вакуумирования — устаревший и неправильный способ.

Узнать, делали ли вакуумирование, несложно: насос и манометрический коллектор на объекте видно, а процедура занимает заметное время. Если монтажник уверяет, что «это не нужно», — это повод сменить монтажника.

Что влияет на смету

Цена «установки под ключ» почти всегда включает базовую длину трассы и стандартные условия. Итог меняют:

• длина трассы сверх базовой;
• штробление: бетон и кирпич дороже гипсокартона;
• работа на высоте, когда к месту наружного блока не подойти с балкона;
• дренажная помпа;
• отдельная линия питания;
• два выезда вместо одного при монтаже в два этапа;
• декоративный короб, если трасса идёт снаружи;
• демонтаж старого оборудования.

Понимая эти пункты, легче сравнивать предложения: одно может выглядеть дешевле только потому, что в нём не учтена половина работ.

Чек-лист вопросов подрядчику

• Делаете ли вы монтаж в два этапа и когда нужно приехать на первый?
• Как пойдёт трасса и будут ли соединения внутри стены?
• Куда уйдёт дренаж и как вы защитите его от запаха?
• Нужна ли отдельная линия питания и кто её делает?
• Будете ли опрессовывать трассу и делать вакуумирование?
• Какие ограничения у модели по длине трассы и перепаду высот?
• Что входит в базовую цену и что считается отдельно?
• Оставите ли схему и фото трассы?

Если подрядчик спокойно отвечает на все восемь вопросов, это хороший знак. Если путается в половине — лучше узнать это до того, как стены закроют.

Чтобы цифры в смете были реальными, а не «от», монтажнику нужны план помещения или хотя бы фотографии стен и места под наружный блок. По ним можно заранее рассчитать стоимость установки кондиционера с учётом трассы, дренажа и питания и понять, когда приезжать на первый этап.

Автор статьи: Остроумов Дмитрий Владимирович, инженер, опыт более 30 лет в HVAC-сфере.